Re: mes sorties du week-end
Posté : jeu. 26 janv. 2017 22:03
Salut à toi !
Ta série de vidéos fait plaisir, tu es motivé et tu sais ce que tu connais, tu le partages, j'adhère beaucoup à ta démarche.
J'ai regardé attentivement et avec plaisir tes vidéos, en tant que pro du milieu forestier et bushcrafteur devant l'éternel j'ai toutefois quelques conseils et remarques, si tu me le permets.
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VIDEO 1
Petite précision (tatillonne bien sûr, rien d'essentiel) : ce n'est pas un "tenon-mortaise" que tu as réalisé pour les pieds "supports" de ton banc.
Cela m'étonne que l'ami Blizzard n'ait pas tiqué, j'ai vu sur d'autres forums qu'il avait été scout aussi (aussi = comme moi)
C'est un assemblage par enfourchement (je renvoie les puristes à la page 48 du tome 1 de Michel FROISSART).
Certes il y a une notion de tenon car la partie mâle "rentre" dans une partie femelle. Toutefois c'est un tenon plat, donc un méplat et non un tenon qui ne tient pas en forçant dans une cavité mais qui repose simplement sur une fourche, d'où le nom. C'est même un double méplat puisque tu l'as scalpé des deux côtés. Et la mortaise est ouverte, ce n'est donc pas une mortaise au sens où on l'entend (une mortaise est la partie femelle, généralement "pleine" quand elle traverse de part en part, ou dite borgne lorsqu'elle ne ressort pas).
Pour éviter d'avoir à mettre de la ficelle (ou de la ronce) tu aurais pu (ou tu pourras essayer à l'avenir si tu as envie) soit opter pour une queue d'arronde, elle tient toute seule quand faite sur mesure, soit tout bêtement faire un trou (rond ou rectangle, je préfère rectangle) sur le rab de ton méplat qui dépasse, pour placer une cheville qui aurait empêcher "l'écartement" de tes pieds. Astuce, si tu mets une cheville en forme de cale de porte (un peu triangulaire en somme) tu peux la réajuster facilement si le bois travaille avec le temps (si tu montes un camp permanent).
Pour plus de sécurité tu pourrais brêler un renforcement plus bas, parallèle à ta barre en double méplat. Et si vraiment tu veux que ce soit solide (ex : pouvoir à monter dessus) deux petits supports dans les angles, en contrefiche ou contreventement selon l'emplacement.
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VIDEO 2 : je faisais comme toi au début quand j'ai été initié à la plane, mais on m'a vite tapé sur les doigts !
En fait, tu tiens ta plane à l'envers, on travaille avec le côté bombé. Je trouvais ça bête et puis j'ai compris.
En fait si tu fais courbe contre courbe tu ne feras jamais un plat, tu ne feras que courber le bois de ta courbe puisque c'est un arrondi sur un arrondi.
Alors que du côté bombé tu travailleras sur la partie centrale de ton morceau de bois, c'est bien celle-là que tu veux aplanir et non les côtés, sinon tu creuseras ton bois à l'infini jusqu'à épuisement du bois (ou du tireur de plane). Pour l'affûtage, je l'affûte comme un couteau pour ma part, ça le fait bien.
VIDEO 2 : tu te fatigues pas mal avec ta hachette. Tu pourrais croire qu'elle est mal affûtée, quand on commence on reporte souvent la faute sur l'outil car l'ouvrier est irréprochable, puisque c'est nous-mêmes
toutefois ta hachette semble couper comme il faut. Il faut donc bien regarder ton geste, tu tapes trop souvent à la perpendiculaire. Ce qui a deux effets : tu ruines ton tranchant bien plus rapidement qu'à la normale ; tu ne coupes absolument rien, une hachette ne peut "couper" à la perpendiculaire que de toutes petites sections de bois, genre gros comme un doigt. Il faut bien tailler de côté, en montant et en redescendant en diagonal pour déchirer le haut d'une tranche de bois, et un coup dans l'autre sens pour déchirer le dessous. Cela enlèvera un copeau de bois, c'est comme ça qu'on coupe du bois à la hachette. De plus, quand tu as bien entamé ton arbre comme sur ta vidéo, tapes quelques coups sur les côtés, sur le plein de l'arbre, tu verras qu'il tomberas en quelques coups. Astuce : en visant bien ça le taille même en pointe du coup, si tu voulais une pointe c'est pratique et sans besoin de tenir le morceau !
Pareil pour ta scie, tu rames un peu parce que tu fais tout le travail de sciage par l'arrière, l'arbre tombe et referme la fente, écrasant ta lame. Comme tu dis, ça conduit souvent à casser la lame surtout une fiskars très flexible (j'en ai cassé 3 avant de comprendre). Tapes "couper arbre" sur google tu verras le dessin est parlant : couper une entaille sur le côté où ça tombe avant (devant donc) puis libérer l'arrière par un trait de scie court et qui ne coincera pas car la lame est dans une ouverture et non une fermeture.
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VIDEO 3 : toit plat, où ira l'eau qui tombera dessus ?
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VIDEO 4 : ta théorie est bonne pour le feu à l'archet, on voit que tu as bien compris les principes.
Maintenant plusieurs astuces : tu accélères trop vite et trop rapidement, fais durer un peu la phase plus lente, c'est là que tu prépares le bois et que tu montes en température. La vitesse sert juste à chauffer la braise déjà obtenue et surtout à en faire plein.
Ensuite, mets quelque chose sous toi quand tu le fais, tu es à 2 cm du sol en terre, qui à l'air humide à souhait, ça aspire la chaleur que tu produis.
Enfin, si malgré tout ça la braise ne dure pas, c'est tout bêtement que tu as pris un morceau pourri ou une essence de bois qui ne produit pas une bonne braise, regarde les qualités du bois sur internet tu verras que certains sont mieux que d'autres. Tu es à 2 poils de cul de réussir.
Essaie sinon de fabriquer une pompe à friction, ça fatigue moins, c'est plus stable, on voit mieux ce qu'on fait, du coup on pratique plus souvent et on peut vraiment analyser les étapes et voir où ça merde.
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VIDEO 5 : il t'auras fallu 5 vidéos pour laisser apparaître la petite voix qu'on entendait discrètement parfois !!!
VIDEO 5 : tu arrives aux limites de ta fiskars avec le rondin que tu as scié. C'est comme ça que j'ai cassé ma première. Il te faut une scie cadre ou une scie delta (en forme de D horizontale) pour ce genre de travail, tu verras que ça scie vachement mieux, moins fatiguant.
Edit : je vois que tu as corrigé de toi-même dans la vdéo 6, bien joué la scie faite maison !
Voilà, désolé de vous avoir embêté avec mes tâtillonnements.
Sources : Michel FROISSART ; Breizhou (formateur scout aux techniques de froissartage).
Ta série de vidéos fait plaisir, tu es motivé et tu sais ce que tu connais, tu le partages, j'adhère beaucoup à ta démarche.
J'ai regardé attentivement et avec plaisir tes vidéos, en tant que pro du milieu forestier et bushcrafteur devant l'éternel j'ai toutefois quelques conseils et remarques, si tu me le permets.
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VIDEO 1
Petite précision (tatillonne bien sûr, rien d'essentiel) : ce n'est pas un "tenon-mortaise" que tu as réalisé pour les pieds "supports" de ton banc.
Cela m'étonne que l'ami Blizzard n'ait pas tiqué, j'ai vu sur d'autres forums qu'il avait été scout aussi (aussi = comme moi)
C'est un assemblage par enfourchement (je renvoie les puristes à la page 48 du tome 1 de Michel FROISSART).
Certes il y a une notion de tenon car la partie mâle "rentre" dans une partie femelle. Toutefois c'est un tenon plat, donc un méplat et non un tenon qui ne tient pas en forçant dans une cavité mais qui repose simplement sur une fourche, d'où le nom. C'est même un double méplat puisque tu l'as scalpé des deux côtés. Et la mortaise est ouverte, ce n'est donc pas une mortaise au sens où on l'entend (une mortaise est la partie femelle, généralement "pleine" quand elle traverse de part en part, ou dite borgne lorsqu'elle ne ressort pas).
Pour éviter d'avoir à mettre de la ficelle (ou de la ronce) tu aurais pu (ou tu pourras essayer à l'avenir si tu as envie) soit opter pour une queue d'arronde, elle tient toute seule quand faite sur mesure, soit tout bêtement faire un trou (rond ou rectangle, je préfère rectangle) sur le rab de ton méplat qui dépasse, pour placer une cheville qui aurait empêcher "l'écartement" de tes pieds. Astuce, si tu mets une cheville en forme de cale de porte (un peu triangulaire en somme) tu peux la réajuster facilement si le bois travaille avec le temps (si tu montes un camp permanent).
Pour plus de sécurité tu pourrais brêler un renforcement plus bas, parallèle à ta barre en double méplat. Et si vraiment tu veux que ce soit solide (ex : pouvoir à monter dessus) deux petits supports dans les angles, en contrefiche ou contreventement selon l'emplacement.
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VIDEO 2 : je faisais comme toi au début quand j'ai été initié à la plane, mais on m'a vite tapé sur les doigts !
En fait, tu tiens ta plane à l'envers, on travaille avec le côté bombé. Je trouvais ça bête et puis j'ai compris.
En fait si tu fais courbe contre courbe tu ne feras jamais un plat, tu ne feras que courber le bois de ta courbe puisque c'est un arrondi sur un arrondi.
Alors que du côté bombé tu travailleras sur la partie centrale de ton morceau de bois, c'est bien celle-là que tu veux aplanir et non les côtés, sinon tu creuseras ton bois à l'infini jusqu'à épuisement du bois (ou du tireur de plane). Pour l'affûtage, je l'affûte comme un couteau pour ma part, ça le fait bien.
VIDEO 2 : tu te fatigues pas mal avec ta hachette. Tu pourrais croire qu'elle est mal affûtée, quand on commence on reporte souvent la faute sur l'outil car l'ouvrier est irréprochable, puisque c'est nous-mêmes
toutefois ta hachette semble couper comme il faut. Il faut donc bien regarder ton geste, tu tapes trop souvent à la perpendiculaire. Ce qui a deux effets : tu ruines ton tranchant bien plus rapidement qu'à la normale ; tu ne coupes absolument rien, une hachette ne peut "couper" à la perpendiculaire que de toutes petites sections de bois, genre gros comme un doigt. Il faut bien tailler de côté, en montant et en redescendant en diagonal pour déchirer le haut d'une tranche de bois, et un coup dans l'autre sens pour déchirer le dessous. Cela enlèvera un copeau de bois, c'est comme ça qu'on coupe du bois à la hachette. De plus, quand tu as bien entamé ton arbre comme sur ta vidéo, tapes quelques coups sur les côtés, sur le plein de l'arbre, tu verras qu'il tomberas en quelques coups. Astuce : en visant bien ça le taille même en pointe du coup, si tu voulais une pointe c'est pratique et sans besoin de tenir le morceau !Pareil pour ta scie, tu rames un peu parce que tu fais tout le travail de sciage par l'arrière, l'arbre tombe et referme la fente, écrasant ta lame. Comme tu dis, ça conduit souvent à casser la lame surtout une fiskars très flexible (j'en ai cassé 3 avant de comprendre). Tapes "couper arbre" sur google tu verras le dessin est parlant : couper une entaille sur le côté où ça tombe avant (devant donc) puis libérer l'arrière par un trait de scie court et qui ne coincera pas car la lame est dans une ouverture et non une fermeture.
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VIDEO 3 : toit plat, où ira l'eau qui tombera dessus ?
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VIDEO 4 : ta théorie est bonne pour le feu à l'archet, on voit que tu as bien compris les principes.
Maintenant plusieurs astuces : tu accélères trop vite et trop rapidement, fais durer un peu la phase plus lente, c'est là que tu prépares le bois et que tu montes en température. La vitesse sert juste à chauffer la braise déjà obtenue et surtout à en faire plein.
Ensuite, mets quelque chose sous toi quand tu le fais, tu es à 2 cm du sol en terre, qui à l'air humide à souhait, ça aspire la chaleur que tu produis.
Enfin, si malgré tout ça la braise ne dure pas, c'est tout bêtement que tu as pris un morceau pourri ou une essence de bois qui ne produit pas une bonne braise, regarde les qualités du bois sur internet tu verras que certains sont mieux que d'autres. Tu es à 2 poils de cul de réussir.
Essaie sinon de fabriquer une pompe à friction, ça fatigue moins, c'est plus stable, on voit mieux ce qu'on fait, du coup on pratique plus souvent et on peut vraiment analyser les étapes et voir où ça merde.
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VIDEO 5 : il t'auras fallu 5 vidéos pour laisser apparaître la petite voix qu'on entendait discrètement parfois !!!
VIDEO 5 : tu arrives aux limites de ta fiskars avec le rondin que tu as scié. C'est comme ça que j'ai cassé ma première. Il te faut une scie cadre ou une scie delta (en forme de D horizontale) pour ce genre de travail, tu verras que ça scie vachement mieux, moins fatiguant.
Edit : je vois que tu as corrigé de toi-même dans la vdéo 6, bien joué la scie faite maison !
Voilà, désolé de vous avoir embêté avec mes tâtillonnements.
Sources : Michel FROISSART ; Breizhou (formateur scout aux techniques de froissartage).
